2018高定周，干货全在这里了。 时尚届人士齐聚1堂向 Ala€€a致敬《Azzedine Ala€€a: Je Suis Couturier》时装展在巴黎玻璃厂街 18号 Ala€€a展厅开幕Ala€€a 塑造了女性的形象，从米歇尔€€奥巴马到 Lady Gaga 都穿过他设计的衣饰。同时，Ala€€a 也以反叛精神而闻名。他拒不遵从时尚界的规则，认为现有体制破坏了设计师的创造力，抹杀了他们的艺术表达。他很少依照各大时装秀的时间表工作，更偏向于在恰当的时机发布自己的作品，而不是依照零售商或媒体的要求行事。相反，他定义了自己的工作方式，并赢得了1大批追随者。步入千禧年以来，他1直寻求完善，致力于探索独特的个人美学；同时，在外界

时尚届人士齐聚1堂向 Ala€€a致敬

《Azzedine Ala€€a: Je Suis Couturier》时装展在巴黎玻璃厂街 18号 Ala€€a展厅开幕

Ala€€a 塑造了女性的形象，从米歇尔€€奥巴马到 Lady Gaga 都穿过他设计的衣饰。同时，Ala€€a 也以反叛精神而闻名。他拒不遵从时尚界的规则，认为现有体制破坏了设计师的创造力，抹杀了他们的艺术表达。

他很少依照各大时装秀的时间表工作，更偏向于在恰当的时机发布自己的作品，而不是依照零售商或媒体的要求行事。

相反，他定义了自己的工作方式，并赢得了1大批追随者。步入千禧年以来，他1华硕电子厂工作服什么颜色
直寻求完善，致力于探索独特的个人美学；同时，在外界不断施压之下，他坚持不推出系列作品，在时尚界扮演着愈来愈重要的角色。

为了向去年 11月意外去世的设计师 Azzedine Ala€€a致敬，本季的高定时装周以另外一种不同的方式开场：约 40件 Azzedine Ala€€a从 1980年代到去年的作品被以类似珠宝展览的情势在马莱街区 Azzedine Ala€€a旗舰店的展厅展出，包括 Peter Marino、Marc Newson、Courtney Love、Sophie Hicks和 Farida Khelfa等在内的 1000多人出席了这次展览，向这位设计师表达他们最后的敬意。

参加此次展会的人数众多，致使中庭被挤得水泄不通，旗舰店门口更是1度交通拥堵，这位已故设计师的好人缘和众多拥€€可见1斑。厨房如磁铁1般吸引着人们电厂工作服公司
的注意力，由于听说 Ala€€a在世时常常在那里举行晚宴，他常常和宾客把酒言欢至深夜。Naomi Campbell以1杯冰镇伏特加宣布与故人的离别。那是他的酒，他的夜晚。

Clare Waight Keller

首次冷艳亮相本季高定时装周

Givenchy创意总监 Claire Waight Keller（中）及她在本次 Givenchy 2018春夏季高级定制时装展中展出的两套服装

8年前，Givenchy前任创意总监 Riccardo Tisci宣布该品牌不再参加高定时装展，不过今年1月，Givenchy的新任创意总监 Clare Waight Keller带领该品牌重新杀回了高定时装周。Keller曾在 Chloé工作6年，于去年 3月加入 Givenchy。综合种种缘由，Clare Waight Keller的这个举动极为冒险，特别是她从前没有在高定时装品牌就职的经历，不过这次时装展的成功举行也证明了 Clare Waight Keller本人游刃有余的设计才能。

在加入 Chloé 之前，这位英国皇家艺术学院毕业生曾在 Calvin Klein（极简主义的黄金年代）、Ralph Lauren、Gucci（Tom Ford 担负创意总监时期）工作，后来还成了 Pringle of Scotland 的创意总监。如今加上在 Chloé 工作的6年，这是1份非常漂亮的履历。Clare 的经历也告知我们，那些占据话题榜的“天才级”明星设计师其实不是这个行业的全部，还有很多人其实不头戴光环，但却1步步稳扎稳打地上升。

事实上，她在 Calvin Klein、Gucci 工作时，都恰好是品牌非常光辉的时期，她谦虚地说自己“见证了每一个年代的精华”，事实上她亦是这份光辉背后的缔造者之1。GIVENCHY 母公司 LVMH 的 CEO Bernard Arnault 也正是看中了 Clare 在这么多时装屋顶峰时期工作过的经历，认为她的这些广泛的经验“将帮助 GIVENCHY 开启新篇章”。

如今加入 GIVENCHY 对 Clare 来讲有些场景与当年加入 Chloé 时类似。比如都属于自带流量的顶级时装屋；再比如，前任设计师都是举足轻重的人物。在加入 Chloé 时，她的前面有 Karl Lagerfeld、Stella McCartney、Phoebe Philo 这样的大山；而如今到了 GIVENCHY，也免不了要被人们拿来与 John Galliano、Alexander McQueen、Julien MacDonald、Riccardo Tisci比较。

不过，个人认为 Clare 将为 GIVENCHY 带来1个与前任有极大风格差异的新面貌。Clare 的设计中有与她性情类似的低调，在她的作品中很少有极真个元素，1切都非常柔和。偏爱波西米亚风格是 Clare 的标志，但是她在设计中常常会剔除掉过于浓郁的1面。而这类思路明显是和 Galliano、McQueen 和 RT 都是截然不同的。

Givenchy的本次时装展从某些方面来讲是设计师的1种自我揭露：这是她到目前为止做过的最复杂、各种元素最紧密结合的1次时装展览。在这之前，前来看秀的时尚人士本来对 Phoebe Philo离开Céline还有很多耽忧，由于这就意味着成熟女性可能再也找不到能够将智慧、优雅和舒适融为1体的品牌服装了，不过如果本次时装秀代表着 Waight Keller未来的设计风格的话，那末Givenchy极可能会成为这些成熟女性的新选择。另外，Keller还在本次时装秀上还额外展出了1些男士的高定服装。

Valentino抢眼的帽子

Valentino2018春夏季高定时装展上的3套服装

Valentino Garavani，1932年诞生于意大利伦巴第，17岁去了巴黎，就读于巴黎服装工会学校（ecole de la chambre syndicale de la couture parisienne），以后从事服装设计工作，60年代初回到罗马，创建了第1家工作室,1960年在罗马成立了瓦伦蒂诺公司，1962年在皮济广场上发表学校定制工作服会议纪要
了使人难忘的发声之作，以后申明鹊起，成了1代时尚君王：华伦天奴。

自1959年的以1条华伦天奴红裙子问世以来，“华伦天奴红”就驰骋了全部时尚界。正如他在退休礼上说：“红，是1种妖媚的色采，代表了生命、血、死亡。热忱和爱，是忧伤和忧郁的最好药物，也是我设计的衣服系列中最为畅销的色彩。”

红，可让1个女人“1踏进房间，就可以把在场所有人的眼光吸引过来”。

华伦天奴红驰骋时尚帝国几10年，轰高了无数女星的气质和逼格。惋惜的是，华老爷子退休了，华伦天奴的全球高定用户也只剩下区区数千人。在新时尚快时尚的冲击下，华丽的时尚帝国也面领着瓦解的挑战。华老爷子本人是社交“名流”,他的衣服是给“漂亮的有钱人”设计的。曾绝不粉饰的说：“我就是专为有钱人做衣服的人。”

作为本季时装周日程上安排的最后1场时装展，当 Valentino的第1套服装在所罗门罗斯柴尔德公馆的镀金大厅亮相时，感到眼前1亮的观众们不由自主地发出兴奋的欷歔感叹。让他们感到雀跃的除服装性感的色调和流露出的豪华感，还有模特头上那顶覆盖着碧绿鸵鸟毛和海藻叶的巨型伞帽。

Valentino的创意总监 Pierpaolo Piccioli在之前的时装展中从未给模特戴过帽子，不过这1次，他与英国女帽制造商 Philip Treacy合作制造了1种迷人的效果。除羽毛装潢的花式织帽，还有模特头顶如高定蒲公英1般的紫红和碧绿叶冠。这些帽子恰如其分地为1身融会了褶皱、卷边、胡蝶结、刺绣、塔夫绸等经典高级时尚元素的服装画上了句点，让这些服装摆脱了浮华的矫饰，宣布着这是为这个休闲时期定制的时装。

华伦天奴红是很有讲求的，大家看到的那抹纯粹的姨妈红，是是罂粟花纯粹热烈的红，这份红，包括0%的蓝，100%的红，100%的黄和10%的黑。这，就是Valentino的红...

John Galliano展出特艺7彩梦幻衣饰

Maison Margiela 2018春夏季高级时装时装展展出的 3套服装

在这个时期，坐在时装展前排的大多数观众都偏向于通过智能手机观看时装秀，而 John Galliano就捉住了这个，并在他为 Maison Margiela设计的最新系列时装员工工作服做账时摘要写什么
中照实又形象地反应了出来。

这1季，John Galliano和他的团队开发了1种特殊的全息织物，用肉眼观看的话，这类织物看起来像是黑色的尼龙，不过通过带闪光灯的手机摄像头视察，它就变成了如全息彩虹1般闪闪发光的面板，而且每一个人看到的都不1样。

很少有媒体能访问到Margiela本人或任何人，他们也只能通过传真或电子邮件的情势向品牌的公关递交问题，再由时装屋统1和其官方的语气回复过来。“我们在采访方面的缺失，是为了给我们的产品增加更多的展现空间。”品牌曾这么和WWD解释道，“我们不需要用物理实体或张扬个性来宣扬产品。对是做1名设计师还是做1名公关人员，我们还是有着明确的前后顺序。”New Yorker的记者曾在90年代采访过Margiela，在报导中略是猎奇略是抱怨地写道，自己都拿不准接受New Yorker这样申明显赫的杂志采访时，坐在电脑另外一真个受访者，究竟是否是设计师本人。“你真的是Martin Margiela吗？会不会是有个人在替你回答我的这些问题？”记者当时问道。“与其说替我，为何不说是和我1起呢？”电脑另外一端这么回道。

很长时间以来，Martin Margiela同他的品牌、设计团队仿佛都融为了1个整体。在外界看来，Maison Martin Margiela仿佛没有其他品牌那种1手遮天的艺术总监式人物，团队成员也都低调行事，整日以全身白色大褂示人。

也许早在2009年之前，品牌的产品设计都由全部设计团队全权筹办，而Margiela更多地成了1种概念。在1999年推出的Line 13产品线便继续Margiela式的极简和纯洁，其中的文具及家居装潢品都有着简洁的廓形和单1的色彩，并由一样低调的法国家居设计品牌L'Atelier d'exercices联名合作生产，可以别在口袋上的迷你烟灰缸，将时间刺绣在棉布上的挂钟，晃动即漫天飞舞的雪花水晶球，到底哪1件是出自Margiela本人之手已变得不再重要，Maison Martin Margiela的每件产品总有1种不随时间流逝的尊严感，像是具有人性1般。对任何活在当下的人，都深受这位设计师的启发和影响。

John Galliano说：「这1切都是冻结意外之美，留住奇异的时刻。」这个系列主打内置吊带裙和波尔卡圆点连衣裙的特大号派克大衣，和带紧身胸衣的防水风衣。当模特从 T台走过时，她们身上闪现出使人眼花缭乱的幻彩效果。如今很少能找到在哲学涵义和表面处理都能真正实现突破的时装。而 John Galliano推出的这场时装秀就属于这样少之又少的精品。

Iris Van Herpen再次打破物理学定律

Iris Van Herpen2018春夏季高定时装展

Iris Van Herpen设计的服装存在介于技术和传统之间的中间地带；这位荷兰设计师常常使用包括激光切割、3D打印和热粘合在内的前卫科技，打造出色的可穿着艺术品，这1季也不例外。

上周1，Iris Van Herpen在矿物和地质展览馆（Galerie de Minéralogie et de Géologie）举行的《自然运动会》（Games Of Nature）展览以各种景观的俯瞰图片为灵感，设计师将他遭到的启发幻化成为层层薄纱的低语：首先，他为云状的长裙印上如蜿蜒支流般的炫彩图案，当模特行走时，裙子宛如1团漂浮的烟雾在她身上若即若离；然后对贴身的服装，他在它们的表面做出激光切割的碎片效果，当其随着模特的行走而震颤时，观者会误以为这是模特的第2层皮肤。

这场时装秀显现出了柔软而女性化，熟习而又充满未来感的时装风格，而这1切在悬挂在拱形天花板上由荷兰艺术家 Peter Gentenaar设计的巨大纤维素雕塑的映衬下营建出了1种奇异的效果：让人觉得这个系列的时装既吸收了尘世的美丽，又具有这个世界所没有的世外之感。

Coco Rocha和女儿同走 T台

模特 Coco Rocha携3岁女儿 Ioni Conran为 Jean Paul Gaultier走秀

虽然说现在超模2代们风头无两，不过 Bella Hadid和 Kaia Gerber可要谨慎了，由于最近模特界可是出现了1个新面孔：上周3 Ioni Conran凭仗和妈妈 Coco Rocha共同登上 Jean Paul Gaulti07式海军工作服
er时装秀 T台而大出风头。

作为这场时装秀的闭场走秀佳宾，母女2人穿着相称的蓝色长裙、黑色手套和白色紧身裤，顶着相同的高麻花马尾辫，蹦蹦跳跳地走上了 T台，沿途还摆出了多种姿式，熔化了1众看客的心。要知道 Ioni只有 3岁，时装秀很少这么可爱过。

Dior举行了最好派对

Dior罗丹博物馆超现实舞会1景

出席时装秀常常带有1种梦幻的感觉。由于看秀的很多观众都是该品牌的客户，所以我们作为记者常常不能不努力想象这些人所生活的世界。不过量亏了 Dior，我们不用再挖空心思地冥思苦想了：今年这家时装屋连续第2年在时装展结束后去罗丹博物馆举行了1场充满梦幻色采的盛大舞会。

Dior艺术总监 Maria Grazia Chiuri用充满视错觉效果的透明长裙搭配 Stephen Jones设计的趣味面具诠释梦幻和超现实的灵感。而在走秀结束以后，秀场则幻化成盛大的变装舞会，包括 Bella Hadid和 Monica Bellucci在内的 800名身穿精致华服，佩戴夸大面具的宾客，在舞池中翩翩起舞。要庆祝伟大的时装创作，还有甚么比这更好的方式呢？

高定时装周不但只有高级定制

从左到右：Proenza Schouler、Ellery和 Acne Studios

虽然现在才是 1月，成衣时装周要到 2月份才举行，不过我们已看到了1些 2018年秋冬季的系列成衣时装。自从成衣品牌 Proenza Schouler在去年夏天首次进入巴黎高级定制时装周日程进行展现以来，该名牌的时装展就成了高级定制时装周备受期待的1个环节。

而在上周，另外两个成衣品牌 Ellery和 Acne也追随 Proenza Schouler的脚步在本届高定时装周上亮相。从这些成衣展的时装造型来看，本季的成衣时装系列流露着强烈的风格。从某种角度上说，这3位设计师都在自己的设计中模糊融入了 1970年代的元素。

在 Proenza，设计师 Jack McCollough和 Lazaro Hernandez以扎染高领连衣裙、流苏花边装潢、铸造雕塑项链和蛇皮纹木屐高跟鞋等元素向 1970年代的时装工艺致敬。而 Acne则以长长的、层层叠叠的衬里和柔和的花纹为本季时装的特点，其在 T台上展现的某些外套看起来简直就像是从2手服装店里直接拿过来的。另外模特们都留着长长的卷发，让人不由想起 Janis Joplin（1970年代美国知名歌手，留着1头长卷发，译注）。Ellery则用品牌标志性的喇叭裤脚和充满雕塑感的黄金首饰对那个时期作出了更完善的诠释。如果说这些时装展是未来时尚的风向标的话，那末可以说 2018秋冬季已有了1个有力的开始。

本届高定时装周上演了510度粉红

从左到右：Chanel、Armani Privé和 RVDK

高级定制时装周总会给人们带来1场视觉上的饕餮盛宴，而这不单青岛开发区工作服
单是针对时装而言的。美妆一样代表着空想和对平常生活种种现实情境的逃离。2018年春夏时装周所显现出美妆趋势同样成为化装师关注的1大焦点。现在看来，在前几季时装周上大行其道的裸妆热度渐消，取而代之的色采纷呈的精美妆容，腮红的画法更是成为多场时装展的1大亮点。

在 Chanel时装展上，模特的玫瑰粉腮红吸引了人们的眼球；而在 Armani的秀场上，模特从脸颊的苹果肌1路延伸到太阳穴的水粉红腮红更是成为人们津津乐道的话题；RDVK在妆容上更是剑走偏锋，它为模特涂抹的腮红不由联想到 1980年代的歌舞伎。

HediSlimane出任 Céline创意总监最受关注

Celine新任创意总监 Hedi Slimane

在巴黎1个安静的周日，时装行业接到了1个最意想不到的消息：Hedi Slimane将代替已离职的 Phoebe Philo出任 Céline新任创意总监。自从 Hedi Slimane于 2016年辞去 Saint Laurent创意总监的职位以后，关于他终究归宿的传言就开始满天飞。许多人猜想他会重回 LVMH的怀抱，不过谁都没想到的是，他居然会接过 Céline抛出的橄榄枝。听到这个消息后，Hedi Slimane的拥趸们都开始欢欣鼓舞，特别让他们乐不可支的是这位设计师宣布将在 Celine推出系列男装。不过 Phoebe Philo的忠实粉丝则开始担心，他们可能不能不把自己的宽松长裤换成紧身的牛崽裤。不管怎样，这是1个使人兴奋的人事任命 €€€€我们都期待在 9月份看到HediSlimane入主Céline后推出的首个时装系列。

有生之年，欣喜相逢。

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